Srbsko - príbeh mojej cesty do Srbska

Srbsko - príbeh mojej cesty do Srbska

Srbsko

Moja cesta do Belehradu

Belehrad, „biele mesto“, postavené v blízkosti riek Sava a Dunaj, sa môže pochváliť vynikajúcou geografickou polohou a pohodlným spojením s ďalšími európskymi a balkánskymi mestami, čo viedlo k strašnej deštrukcii v priebehu celej histórie až pred desiatimi rokmi.

Dnes ho obýva 2 milióny obyvateľov a je otvorený cestovnému ruchu s múzeami, pevnosťami, historickými cestami a národnými špecialitami.

V súčasnosti letecké spojenie s Talianskom zabezpečujú iba vlajkové spoločnosti, pre ktoré sa rozhodnem pricestovať vlakom z Benátok. Trvanie je asi 15 hodín, distribuované najmä v noci a cena spiatočného pobytu v prístave za 138 eur.

V noci je trochu rušno, pretože prekračujete 3 hranice: Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a vagón je po ceste pripojený k inému vlaku. Odchod o 21.00 h, príchod o 12.30 h nasledujúceho dňa, som vyrazil do apartmánu, ktorý som si rezervoval v Kosancicev Venac, spálne, kúpeľne, kuchynky na dobrom mieste vhodnom do centra a na stanicu, 30 eur na deň.

Sprevádza ma, aby som sa zaregistroval na polícii, aj keď hovorí, že niekoľko dní to nikto nerobí.

Ulica, kde bývam, je jednou z najstarších v meste, stále vydláždená kameňom, sú tu základy národnej knižnice zničené pri bombových útokoch a niektoré starodávne domy vrátane rezidencie princeznej Ljubice.

Táto oblasť, v blízkosti pevnosti mesta, ktorá vedie pozdĺž rieky, je vyvýšená a má vynikajúci výhľad.

Po zmene pár eur v srbských dinároch (1 euro = 105 RSD) sa posúvam smerom na Knez Mihailova, centrálnu pešiu zónu, z pevnosti v priamom smere to ide viac ako 1 km do centra mesta so starými budovami, kaviarňami, reštauráciami , nákupné centrá a obchody trendy, pozdĺž tejto cesty sa nachádza Piazza dellaRepubblica, najživšie miesto v meste so sochou princa Mihaila Obrenovica, Národné múzeum a divadlo, ďalej na námestí Terazije s fontánou a niekoľkými historickými palácmi.

Strada Skadarlija, postavená na konci 19. storočia, bola domovom významných osobností, dnes je to elitná oblasť belehradských reštaurácií, kde bola rovnako ako v minulosti prestavaná ulica aj budovy a sú v nej umiestnené tradičné reštaurácie a starožitnosti. obchody.

Pokračovaním po ulici Kralja Milana sa dostanete na námestie Slavija, veľmi rušný kruhový objazd a neďaleko pravoslávnej baziliky San Sava, jednej z najdôležitejších srbských sakrálnych stavieb, sa začalo stavať v roku 1935, ale kvôli vojnám ešte nebolo dokončené. Katedrála, ktorá je oveľa menšia ako bazilika, sa nachádza v blízkosti môjho bytu.

Medzi ďalšie zaujímavé múzeá, okrem národného, ​​patria Národopisné múzeum, Múzeum Nikoly Tesly, Botanická záhrada, Pioniersky park a ako spomienka na poslednú vojnu v Nemanijnej ulici sa nachádzajú dve budovy starého generálneho štábu a ministerstva obrany. ktoré boli zničené bombardovaním v roku 1999, najpôsobivejšie ruiny zostávajú v centre mesta.

Ale asi najnavštevovanejšou atrakciou je pevnosť Kalemegdan, od ktorej si park tiež nesie meno. Táto oblasť, na začiatku Knez Mihailova, trvá pol dňa, aby ste ju dobre navštívili; vychádzate z parku, po prechode stánkami so suvenírmi a medzi vysokými stromami môžete objaviť niektoré sochy, pomníky a fontánu zvanú Borba. Pokračujete v malej záhrade a dostanete sa k bráne pevnosti Karadjordje, vo vnútri môžete vidieť niekoľko budov, vežu Nebojsa a Dizdar (môžete liezť s 30 dinármi), rímsku studňu, kostol Ruzica, časopis s práškom a bohatá výstava ťažkých delostreleckých zbraní, ako sú tanky, delá, torpéda a vojenské dopravné prostriedky, budova slúžiaca ako vojenské múzeum.

Zo zrúcaniny vysokých múrov je výhľad na rieky vynikajúci, aj keď stojí za to prejsť sa popri ceste popri rieke, kde je niekoľko reštauračných miestností. V oblasti sa nachádza aj mestská zoologická záhrada s viac ako 2 000 zvieratami.

To sú veci, ktoré môžete vidieť v Starom Grade alebo starom Belehrade, ale je tu aj nový Belehrad, ktorý križuje rieku s jedným z mnohých mostov. Tu žije väčšina obyvateľov v oblastiach rozdelených do blokov a tu sú veľké nákupné centrá, ako napríklad ako Sava a Delta City alebo veľké trhy so všetkým možným tovarom. Aj v tejto oblasti, ale blízko rieky, sa nachádza štvrť Zemun, ktorá tiež stojí za návštevu v historickej časti alebo pri rieke pre bary, ktoré hostí. Existuje veľa miest, ktoré je možné vidieť aj mimo mesta, ale tentoraz som obmedzený iba na hlavné mesto.

Verejná doprava je obsluhovaná električkami a autobusmi, jazda stojí 42 alebo 80 dinárov (1. zóna) v závislosti od toho, či sú zakúpené na zemi alebo na vozidle, a musia byť overené vyššie pomocou „perforačných“ strojov, pohodlnej električky 2, ktorá umožňuje odbočenie okolo centra.

Stravovať sa môžete na nekonečnom množstve miest, z barov v bočných uličkách Knez Mihailovae alebo na charakteristickejších a nákladnejších miestach ulice Strada Skadarlija, alebo ekonomickejšie v samoobsluhách alebo všade prítomných supermarketoch.

Ale odporúčam, ako som to urobil, spoznať ich ľudí, ktorí sa „pokúsia vidieť“ mesto na správnych miestach, za to musím poďakovať Kejovi a Vesnovi, prvému za pohostinnosť v jej domácnosti a druhému, že priniesol ma do miest a barov s miestnymi špecialitami.

Späť z ťažkej minulosti, ktorej jazvy sú stále viditeľné, sa zdá, že prekrásne mesto Serba povstalo s veľkou dôstojnosťou z vojny, ktorá ju rozladila, mení sa a rastie veľmi rýchlym tempom a nabíja sa energiou, ktorá ju viedla k uvedeniu do sveta medzinárodný trh cestovného ruchu s veľkým úspechom natoľko, že bol premenovaný na „mesto budúcnosti južnej Európy“

Pavla

Tento príbeh laskavo poslal jeden z našich čitateľov. Ak si myslíte, že to porušuje autorské práva alebo duševné vlastníctvo alebo autorské práva, okamžite nás o tom informujte písomne ​​na adresu [email protected] Ďakujem


Mihajlovic: „Poviem vám o mojom Srbsku, najskôr bombardovaný a potom opustený “

Nepopiera, pretože je hrdý. Nehanbí sa, pretože sa nebojí. Keď už hovoríme o sile skupiny, súdržná šatňa nie je jeho útočiskom. Aby sme sa pohodlne udržali vo svete, aj vo futbale, stačí povedať zjavné banality. Takto sa to robí, je to protokol z tlačovej konferencie. Nič to nehovorí, ale stačí kŕmiť všetkých. Sinisa Mihajlovic č. Nikdy to neberie, neobchádza to. Ide do problému, rozbije ho, analyzuje. Potom to vráti od začiatku späť s ďalšou otázkou a novou kotvou, kým nehľadáte odpovede a nebudete musieť znova zostaviť rozpadajúce sa istoty. Mihajlovič je silný človek, vychovaný za generála Tita, odstavený od dvoch vojen, zatvrdený pýchou svojho Srbska. Historické sny o veľkosti krajiny zmizli, túžba prežiť sotva zostala. Bolonský tréner je „privilegovaný“, aspoň to tvrdia tí, ktorí sa pozerajú zvonku. A v podstate je to pravda. Keď na jeho dom pršali bomby, mal vo vrecku povesť a miliardy. Mal všetko, stále má tú pokoru, aby nezabudol, odkiaľ pochádza a kto je.

24. marca 1999 začalo NATO bombardovať Juhoslovanskú federáciu. Kedy ste sa to dozvedeli? Povinnosti?
«Na ústupe so slovanským národným tímom. Noc predtým nás varovali, že vojna sa môže začať. Boli sme na hranici s Maďarskom, Federácia nás rýchlo presunula do Budapešti. Nasledujúce ráno v CNN už boli bojovníci NATO drviaci Srbsko “.
Aká bola tvoja prvá reakcia?
"Kontaktoval som svojich rodičov, boli v Novom Sade." Nechal som ich previesť do Budapešti, ale otec nechcel. Odtiaľ sme odišli do Ríma (v tom čase, keď hrával za Lazio, pozn. Red.), Ale po dvoch dňoch sa môj otec Bogdan chcel vrátiť do Srbska. Povedal mi: "Už som raz počas občianskej vojny utiekol z Vukovaru do Belehradu. Už to neurobím, po ukončení bombardovania už nebudem môcť prebrodiť susedov." " Vzal moju matku Viktóriu a odišli. Bál som sa, ale bol som na neho hrdý ».
Ako sa o desať rokov neskôr pozeráte na túto vojnu?
"Ničivé pre moju krajinu a ľudí." V Novom Sade boli dva mosty cez Dunaj: okamžite ich vyhodili do vzduchu. Od prvého dňa nás položili na kolená. Pred vojnou som musel cestovať 1,4 km, aby som šiel k rodičom, ale bez mostov sme boli nútení absolvovať 80 km kolo. Ľudia mesiace trpeli nespravodlivo. Bomby v nemocniciach, školách, civilných obyvateľoch: všetko odfúknuté, pre Američanov to nijako nezmenilo. Na Dunaji boli iba staré plte. Ako to posúdim? Mám hrozné, nezmazateľné, neprijateľné spomienky ».
Reakcia NATO však bola diktovaná Miloševičovým šialenstvom. Dejiny hovoria, že on bol ten, kto túto vojnu spôsobil.
"Sme hrdí ľudia." Samozrejme, vždy sme sa medzi sebou hádali, ale všetci sme Srbi. A radšej bojujem za svojho krajana a bránim ho pred vonkajším agresorom. Viem o zločinoch pripisovaných Miloševičovi, ale keď je napadnuté Srbsko, bránim svoj ľud a tých, ktorí ich zastupujú ».
Spoznali ste ho?
"Hovoril som s ním trikrát alebo štyrikrát." Mal oblečené belehradské tričko červenej hviezdy a povedal mi: Sinisi, keby boli všetci Srbi ako ty, v tejto krajine by nastali menšie problémy ».
Vaše vzťahy s Američanmi?
"Nemôžem ich vystáť. V Juhoslávii zanechali iba smrť a skazu. Bombardovali moju krajinu, zredukovali nás na nič. Po druhej svetovej vojne pomohli pri obnove Európy, ale nič k nám neprišlo: najskôr nás zničili a potom nás opustili. Po celé roky sa deti a zvieratá rodili s genetickými malformáciami, a to všetko kvôli bombám a uránu, ktoré na nás hádzali. Čo si o nich mám myslieť? ».
Robili by ste všetko, čo ste v tých rokoch robili, vrátane nekrológu pre Arkana?
"Urobil by som to znova, pretože Arkan bol môj priateľ: bol srbským ľudom hrdinom." Bol mojím skutočným priateľom, bol šéfom ultras Červenej hviezdy, keď som tam hrával. Nezradím svojich priateľov ani sa ich nezrieknem. Poznám veľa ľudí, dokonca aj mafiánov, ale nie preto som taký. Urobil by som znova jeho nekrológ a všetky, ktoré som urobil pre ostatných. “
Ale spáchané zverstvá?
«Zverstvá? Hovoríte o zverstvách, ale žiadne neboli. Narodil som sa vo Vukovare, väčšinu tvorili Chorváti, my Srbi sme tam tvorili menšinu. V roku 1991 sa konala poľovačka na Srbku: ľudia, ktorí spolu prežili roky zo dňa na deň, sa navzájom strieľali. Bolo to, akoby sa dnes Boloňania rozhodli urobiť čistú akciu s Apúliami, ktorí žijú v ich meste. Je to správne? Arkan prišiel brániť Srbov do Chorvátska. Jeho vojnové zločiny nie sú ospravedlniteľné, sú hrozné, ale čo nie je hrozné na občianskej vojne? “
Áno, ale Chorváti.
«Moja matka Viktoria je Chorvátka, môj otec je Srbka. Keď sa presťahovali z Vukovaru do Belehradu, mama zavolala svojho brata, môjho strýka Iva, a povedala mu: je vojna. Zachráň sa, príď do domu Sinisa. Odpovedal: prečo ste vzali svojho manžela? To srbské prasa tu muselo zostať, tak sme ho zabili. Podnebie bolo také. Potom Arkan chytil strýka Iva, ktorý mal na sebe moje telefónne číslo. Arkan mi zavolal: „Je tu niekto, kto tvrdí, že je tvoj strýko, beriem ho do Belehradu.“ Nič som nepovedal svojej matke, ale zachránil som mu život a hostil som ho dvadsať dní ».
Nechýba ti Juhoslávia?
„Jasné, Titove. Slovania, katolíci, pravoslávni, moslimovia: iba generálovi sa podarilo udržať všetkých pohromade. Bol som malý, keď tam bol, ale pamätám si jednu vec: Juhoslávia bola najlepšia z bloku východných krajín. Moje boli skromní ľudia, robotníci, ale nič nám nechýbalo. Občas išli na nákupy do Terstu. S Titom boli hodnoty, rodina, predstava krajiny a ľudí. Keď zomrel, ľudia chodili na mesiace k jeho hrobu. Spolu s ním bola Juhoslávia najkrajšou krajinou na svete spolu s Talianskom, ktoré milujem a ktoré dnes ničí samo seba “.
Ste nacionalista?
„Čo myslíš nacionalistom?“ Určite nie som fašista, ako niekto povedal o veci Arkan. Žil som s Titom, som viac komunista ako mnohí. Ak nacionalista znamená vlastenec, ak to znamená milovať svoju zem a svoj národ, tak áno, som ».
Je nezávislosť Kosova správna?
«Kosovo je Srbsko. Bod. Srbov nemožno vyhnať z ich domovov. Nie, nezávislosť nie je vôbec správna “.
Čo je to Srbsko desať rokov po vojne?
«Krajina uvrhnutá späť 50-100 rokov. V Belehrade bolo centrum prestavané, ale vonku panuje devastácia. A tiež vo vnútri ľudí. Dnes je vzdelávanie dieťaťa nemožnou úlohou “.
Prečo?
„Za Tita ťa naučili študovať, zdokonaľovať sa, možno sa stať doktorom, doktorom a zarobiť si pekné peniaze na dobrý život, ako to bolo správne. Viete dnes, koľko berie primár v Srbsku? 300 eur mesačne a nestíha kŕmiť svoje deti. Deti vidia, že iba mafia má peniaze, ženy a blahobyt: je zrejmé, že sa tým stáva referenčný bod. V Srbsku existuje vzdelávacia pohotovosť. Musíme oživiť vzdelávanie “.
Desať rokov ste veľvyslancom Unicefu a v Novom Sade ste otvorili útulok pre siroty.
"Áno, máte pravdu, je ich 150, ale nechcem o nich hovoriť." Viem, čo robím pre svoju krajinu. Jedna vec, ktorú som nikdy neurobil, ako to robia niektorí chorvátski futbalisti: posielať peniaze na nákup zbraní ».
Aký je váš najhorší obraz o vojne?
«Hral som v Laziu. Otváram Il Messaggero a vidím fotku s dvoma mŕtvolami. V titulku stálo: Dvaja Chorváti zabití srbskými ostreľovačmi. Jeden mal guľku v čele. Bol to môj drahý priateľ, Srb. Tam som pochopil, povedali o nás veľa vecí. Príliš veľa nie je pravda ».

Guido De Carolis
23. marca 2009 (posledná zmena: 25. marca 2009)

  • Kľúčové slovo
  • Mihajlovic
  • Arkan
  • Srbsko
  • Miloševič


Aghenor

Prázdniny, späť, späť do práce. Užíval som si, relaxoval a odpočíval. Všetko prebehlo v poriadku. Teraz som späť pri počítači, čítam e-maily, plánujem a určujem priority. September, ako som sa už dočítal inde, je skutočným začiatkom roka.

Nebudem zachádzať do podrobností, pretože môj priateľ Giorgio, ktorý tam pracuje so slovami, tento rok (aj vďaka dennému priechodu trajektom) napísal krásny príbeh cesty, ktorý si zaslúži prečítať. Nájdete ju po zoskoku a klasickej fotošmy.

„Dobré peniaze, hovienka, dobré peniaze, hovienka ...“. Stefano delí eurá od chorvátskych kun a bosnianskych mariek. Dobré peniaze sú euro, všetky ostatné peniaze. Spôsob ako každý iný, ktorý označuje rozdiel medzi dvoma európskymi hranicami, dotýkajú sa, ale nikdy si nerozumejú. Jeden, ten z „dobrých peňazí“, sa na druhý sype letným slnkom. Ten druhý, svet hovädzích peňazí, prichádza postupne a snaží sa držať krok, bez úspechu.

Aj my, muži s dobrými peniazmi, sme sledovali vývoj: Rím - Valona cez Slovinsko, Chorvátsko a Bosnu. Len na záver turné po Stredomorí, ktoré sa začalo pred piatimi rokmi. Len aby sme zistili, či je Albánsko skutočne miestom, z ktorého sa oplatí uniknúť. Len aby sme pochopili, či bola vojna v Juhoslávii naozaj posledná na kontinente. Protagonisti vždy tí. Mastro Robbi, GS 1150 žltá, „Rrrobeeerrrrto“ zakričal prezývku „mechanik“ skupiny. Guidone „Il Ceceno“, Tdm 900, je človekom cestovných trás a cestovných pomôcok, ktorým je Guidone schopný založiť základný tábor civilnej ochrany jednoduchým prepojením geolokácie kamery s dlaňou. Daniele 'Psico' Cremonini, vodič skútra prestavaný na Varadero, zatáča zákruty rýchlosťou 20 za hodinu ... pomaly, ale neúprosne. Robbi mu jedného dňa povedal: „Ak existuje vec, vďaka ktorej môžeš vyzerať ako porazený, máš to na sebe“. A je to naozaj tak, iba Psico vôbec nie je porazený: keď som sa v Maroku zranil, porazil nemocničnú byrokraciu za 3 telefonáty. A potom ho vidieť protestovať proti všetkým a všetkému ... na nezaplatenie. Stefano, Gs 1200, nemá prezývky. Na druhej strane, aj napriek tomu, že má motorku stále novú, musí čeliť všemožným problémom s mechanickými prostriedkami: zlomený kmeň tohto roku, zlomený chvost v Istanbule, poškodená reťaz Hornet vo Valencii ... napriek tomu nikdy pešo, takmer vždy vďaka Robbi. A potom som tu: Giorgio, Abbacchio, Ducati St4s, pretože nechcem enduro. Používam pouličný bicykel a nie je pravda, že Ducati nerobí poľné cesty: robí ich, ale svojím tempom. Toto je skupina: od mojich 35 až 37 rokov od Guidone, ktorý je najstarší, každý má svoje vlastné príbehy, všetko z rôznych miest, často navzájom nesúhlasné, vždy podpichovacie, ale všetkých spája 2 alebo 3 týždne ročne, na motorke a všetko ostatné zadok. Tentokrát musíme do Vlore doraziť do 16. augusta. Ideš.

Môj a Stefanov odchod je stanovený na 1. deň, 9.00 ráno u mňa doma, cez Nomentanu v Ríme. Odchádzame o 11:00: v mojej taške nie je notebook. Potrebujeme ďalšie. Opravené: cieľová Bologna. Je tu Pasquale, ďalší priateľ, ktorý po 9 rokoch odchádza z domu. Musí byť pozdravený a správnym spôsobom. Ja a Stefano sme vyrastali v Bologni, aj keď sme sa tam nenarodili. Práve tam sme uložili najväčší počet spomienok, to je bod, od ktorého sme začali a do ktorého sa cyklicky vraciame.Kúsok z nás je aj Pasquale a jeho dom. Vždy hovorí o ženách a dom, ktorý nechal, nazývame „pascou“, pretože jeho nájomca bol dvorný profesionál. Stačí povedať, že v malom trezore vedľa postele bol vždy poriadny počet balíkov s malými generickými darčekmi: Pasquale je jediný muž na svete, ktorý kupuje darčeky skôr, ako sa stretne s ľuďmi, pre ktorých sú určené. Parfum alebo drobnosť, ako vždy hovorí, sa páči každému a vždy sa potom môže stať, že na mieste, možno uprostred noci, musíte urobiť galantné gesto. Nič, absolútne nič, nemožno nechať na náhodu. Pasquale opúšťa svoj domov pre ženu, asi celú, dúfajme, že poslednú. Rozlúčka s 50 štvorcovými metrami cez Brocchindosso v Bologni je preto prvou zastávkou na tohtoročnej ceste a, napodiv, neexistujú žiadne ženy. Iba starí priatelia, pretože ten dom je ako jeden z nás a na rozlúčku sa s priateľom neprivádzajú nijakí externí agenti, nepochopili by neustále odkazy na fakty a ľudí, ktoré sa skutočne stali.

Odísť z Caffè Italia v Bologni o 9 deň po rozlúčke s pascou nie je nič: lepšie je vidieť sa o 10.30, vyzdvihnúť Robbiho a ísť do Terstu. 300 a nepárnych kilometrov tútorov, teda v priemere 130. Máme nového okoloidúceho Mestre: nie je to vôbec zlé, urobené 2. augusta o jednej uprostred slnka. A ak záleží na chvoste, vždy idete na bicykli, niekedy dokonca zhora. Terst a Guidone nás pozdravujú o pol tretej. Opustil Miláno a pricestoval sem cez Gardské jazero. Ihneď mi hodí do tváre obrnený batoh, z ktorého samoľúbo vyťahuje digitálnu zrkadlovku s dvoma objektívmi. Takýto ruksak hľadám už mesiace bez toho, aby som ho našiel. Pre Guidone to je ako dýchanie pre všetkých ostatných: normálne.

Obed sa nachádza v neapolskej reštaurácii sto metrov od námestia Piazza Italia. Naša kozmopolitná krajina, ale nakoniec nie príliš. Daniele je napoly natrávený, ráno odišiel z Parmy, ale Psico ide pomaly, aj keď musí ísť ďaleko. Všetci sme tu, keď sú „práve“ štyri hodiny a potom ideme do Chorvátska. Kamarát, ktorý pracuje pre miestne kasíno, mi povedal, že je to pekné, je tu medzinárodný tenisový turnaj, mega párty na pláži a veľa ľudí. Príchod je okolo 6.30, turnaj sa skončil noc predtým, taktiež megapárty: zostáva už len veľa ľudí, čo veľmi sťažuje obvyklý zimmerský rituál.

Všetci sme si pracovne zvyknutí na veľké hotely. Na dovolenke nie: cestujete tak, ako prichádzate, spite, nech ste kdekoľvek, a hľadajte úspory. Nie preto, že by sme to potrebovali, ale preto, že sa v nás stále cítime mladí, pretože si môžeme povedať, že aj tak môžeme spať piati v jednej miestnosti, na provizórnych klenutých posteliach a vstávať skoro bez bolesti chrbta. Sme motocyklisti, nie atleti generujúci web. Z tohto dôvodu sa zvyčajne potulujeme dve hodiny pred nájdením sotva slušného ubytovania, že mnohokrát si prvý vezme horúcu sprchu a posledný zamrzne, keď sa Psico ocitne z okna zaviazaný obzvlášť neradostnými vychytávkami (pozri fľašu s vodou Giostile visí na treťom poschodí hostela v Carcassone v Provensálsku). Čo vás ale stretne pri hľadaní zimmeru, penziónu, hostela, kempingu.

Umag je Antonio. Antonio je napoly taliansky napoly chorvátsky motorkár, ktorý žije na skutočnej farme, kde vytvoril falošný statok. Nejde o to, že by ste na tom pracovali, nanajvýš vás to otvára a dáva vám priestor. Bod. Zvyšok jazdí na Hayabuse. Nerobí nič iné, okrem toho, že v noci srnca zastrelí „s dvadsiatimi dvoma a ja ich zhodím na štyridsať metrov“ a staví na výkon svojho monštra s výkonom 190 koní. Je to on, kto nám dáva spánok: dve izby, dve kúpeľne a využitie nádvoria pre motocykle na dva dni za 25 eur na osobu. Divadelná predstava, že ho vidia robiť takmer kilometer na sviečku rýchlosťou 180 za hodinu, je zadarmo, napríklad tresknutie somárov, brázda kohútov, prehliadka okolia tejto zábavnej továrne pre severoeurópanov na dovolenke, ktorou je Umag a modriny po bitke v miestnom aquaparku, kde ukážeme, že aj okolo štyridsiatky sa z ľudí v čase, ktorý je potrebný na získanie nápadu, stanú opäť deti. Dva dni Umagu takto skĺzli. Deň na mori je vždy potrebný, ale pre nás nikdy neexistuje slnko. Trpezlivosť, voda zhora zľahka klesá, voda v aquaparku je chladnejšia a tvrdšia, najmä ak zhodíte 90 kíl Guidone, ktorý dorazí, strelený do stredu hrudníka.

Späť v sedle 3. deň, v predvečer mojich narodenín, výročia, ktoré sa nesmie sláviť. K výročiu môjho narodenia som mal vždy zlý vzťah: nenájdem nič krásne na tom, že som na svete ešte jeden rok. Patrím do tej kategórie ľudí, ktorí nie sú vôbec zvedaví na budúcnosť, mám rád súčasnosť a ďalšiu krivku. Čo bude ďalej, to sa dozviem, keď tam prídem, a zvyčajne behám preto, že sa mi to páči, nie preto, že sa niekam ponáhľam. Vždy si však vážim darček k narodeninám a tento rok vedie 300 kilometrov vysnívanej pobrežnej cesty z Umagu do Zadaru. Čistý asfalt, široké polootáčavé zákruty, málo povedané neexistujúca premávka. A Ducati robí to, pre čo sa narodila: závodné. Silný, niekedy veľmi silný. GS nasledujú dobre, Guidone a Psico zaostávajú. Nezáleží na tom. Poznáme sa príliš dobre, aby sme sa stratili.

Idem rýchlo. Ignorujem diaľničný zákon. Neviem, či je na tomto mieste obmedzená rýchlosť. Ale pre mňa to dnes nemá význam. Dnes je limitom bezpečnosť a otočenie plynu: nechcem sa zabiť, ale brzdenie by bolo ešte horšie. Koniec koncov, Dragon Corsa drží dobre, Brembo Oro zaisťuje presné brzdenie a desmodronické údery ako hodinky. Cestujem po taliansky, Stefano a Robbi po nemecky, ale podľa ich tváre si cestu užívajú rovnako ako ja. Aj hudba v prilbe ladí s morom, útesmi a zákrutami. Pochádza z iPhone, z plastu, ktorý mám vo vrecku a ktorý mi zvonením umožňuje, aby som sa necítil stratený, ale zároveň mi zabráni stratiť sa v krajine. Dnes však neodpovedám: dnes chcem len ísť. Bez premýšľania o príchode. Napriek tomu je tu Zara, ktorá nás víta za súmraku.

Na každej nájdeme strechu po 20 eur a sú to dva byty vo viac ako slušnom dome. Bicykle majú svoju garáž, máme večeru. Vyrobené z „veľkej sýkorky cevapcici“: typického chorvátskeho, srbského, slovinského, bosnianskeho a čiernohorského jedla ... možno by bolo jednoduchšie povedať juhoslovanský jazyk, ale odísť do dôchodku a zovšeobecniť ho tak, že ho nemali príliš ďalekozrakí muži, takmer milión ľudí zomrel a najmenšou úctou, ktorú mu dlžím, je nemýliť si názvy krajín, ktoré zaplatili svojimi životmi. A preto jete slovinské, srbské, chorvátske, bosnianske a čiernohorské cevapcici: stáli ma iba o pol riadku viac. Guidone to uviedol na „Cinciallegra“: hovorí, že ako meno prináša radosť. Menej populárne sú grilované mäsové špízy Raznici. Nemôžeme ich dať do sendvičov a potom po minuloročnom Maroku a 20 dňoch „brochetov“ nikto z nás nemôže jesť nič, čo je natlačené do tyčinky.

Zara večer je ako každé iné prímorské mesto východne od Riccione: otvorené obchody, suveníry vyrobené v Číne a miesta, kde sa môžete najesť a napiť. Spať skoro alebo skoro: zajtra ideme do Makarskej, na Guidone, najkrajšie miesto v Chorvátsku. Príchod po ďalších 200 kilometroch pobrežia. Bez tohto času: intenzívnejšia premávka a horší asfalt, zákruty sú menej pekné a nie je tam ani zábradlie. Let dole je pôsobivý.

Makarska je klasické chorvátske turistické mesto s promenádami a klubmi s hlasnou hudbou, v ktorých sa málo tancuje a veľa sa pije. A potom tu nie je žiadna pláž, iba pás kameňov úplne pokrytých spotenými telami. To nám však umožňuje spoznať kamaráta na lodi, akéhosi gozza najatého na útek z davu. Poháňaný Merkurom 5 koní, menej ako je potrebné na spustenie mojej Ducati. Barchino nám však zároveň dáva určité uspokojenie: vidieť Psica, ktorému trvá takmer 20 minút, kým sa po trojnásobnom plávaní postaví späť, a navyše prechádza cez opory markízy, je na nezaplatenie. Škoda absencie videa. Bol by to youtube nevyhnutný.

Ak Makarska cez deň ponúka len nádherné more, večer je hlavnou atrakciou predstavenie Chorvátov. Malé skupinky troch alebo štyroch krásnych dievčat, ktoré kráčali spolu hore-dole, perfektne oblečené, nalíčené a učesané. A bez potenia, aj keď je 40 stupňov a nefúka vietor. Nie sú tam na to, aby si ich vyzdvihli: ani vo sne sa im nepozerá na štyroch skvelých členov talianskej rasy, ktorí na svoju obranu môžu povedať, že ich článok nezaujíma. Tie dievčatá, všetko v dvadsiatich až dvadsiatich piatich rokoch, sa len takto bavia. Rovnako ako ich rovesníci, ktorí dávajú prednosť tomu, aby boli v skupinách, aby si radšej vypili, než aby sa vrhli na lov. Porozumenie situácie trvá istý čas, vždy však existuje vysvetlenie. Ibaže na jeho nájdenie budem potrebovať ďalších 300 kilometrov a dve hranice.

Makarska je dva dni v poriadku, tretí deň sa ozve volanie cesty. Je čas ísť dovnútra, pochopiť, aké sú skutočné príznaky balkánskej vojny. Lesklé farby prímorských miest nestačia nikomu z nás.

Pokračujte do Sarajeva. Cez Mostar, aby ste videli slávny most. Cesta je krásna, asfalt jednoducho slušný a potom občas prší. Ideme pomaly a keď vchádzame do Bosny, kostoly ustupujú mešitám. Dávame si obed v Mostare. Historické centrum je dnes turistickou atrakciou a autobusy turistov z celej Európy táboria na starodávnom moste, ktorý bombardovali Srbi. Ale guľkové diery v stenách domov sú skutočné a pohľad týchto ľudí do tváre ukazuje, že vojna sa skončila, ale nie na dlho. Slovo „nikdy viac“ vo všetkých jazykoch je varovaním, ale vzduchu, ktorý dýchate, sa počíta viac: všetci, ktorí majú viac ako 15 rokov, skutočne vojnu viedli, ani ju nevyhrali, ani sa nevyrovnali. Stratili všetkých, tých, ktorí zomreli, aj tých, ktorí zostali plakať. Ale rekonštruujú sa a ubezpečujú sa, že „nikdy viac“ je niečo nápadnejšie ako písanie na stenu.

Z Mostaru do Sarajeva občas prší. Krajina je hornatá, nachádzame sa v srdci Balkánu, až na to, že z toho, čo by mohlo byť domom Haidiho starého otca, je počuť volanie muezzína a toho, že Allah Akbar, ktorý tu minulý rok poznačil naše dni v marockých púšťach, vyzerá miesta. Dookola je zelená a domy majú šikmú strechu. Mešity sú tiež rôzne: musia odolávať snehu, nesmú mať ploché strechy, pergoly alebo záhrady s fontánami. Jediný ústupok islamu voči horám. Do Sarajeva prichádzame potme.

Tentokrát je ubytovanie v hoteli: 36 eur na osobu na dve noci, v mene úspor. Život v Bosne je lacný. Aj západná spotrebná elektronika. To je prípad Stefana, ktorý si za desať eur mohol kúpiť najnovší model digitálneho fotoaparátu Canon. Škoda, že to už bol jeho, ten, ktorého sa Rómovi podarilo šikovne ukradnúť z kabelky, zatiaľ čo jeho matka žiadala o drobné nákupy. Dvojitá lekcia: „návratový kôň“ nie je len zvykom v kurzíve a vak nie je bezpečným držiakom predmetov. Uspokojení s miestnym obyvateľstvom, zostáva len stratiť sa v uliciach európskeho mesta s črtami islamu, hľadať sniper halley s využitím slušnosti nepýtať sa domorodcov, nikdy nedovoliť, aby informátor spadol na most ostreľovači a pokúsiť sa pochopiť niečo viac z bosnianskej kultúry, ktorá je dnes takmer úplne dusená turistickou globalizáciou, ktorou je mesto impregnované. Prehliadka centra však stačí na to, aby ste pochopili, že 43 mesiacov obliehania, ktorého sa mesto stalo obeťou, je oveľa viac ako spomienka. Budovy sú na niekoľkých miestach prerazené guľkami rôzneho kalibru a mnoho obyvateľov nesie znaky konfliktu.
V Sarajeve je v skutočnosti veľmi ľahké naraziť na malých alebo veľkých zmrzačených ľudí, obete mín alebo zatúlané guľky. Aj keď je to už 15 rokov a mesto je teraz takmer úplne modernizované, stále sa vynára minulosť, ako kapucňa, ako ruže. A napriek tomu nie je večerná zábava v Sarajeve náročná: stačí krátka prechádzka ulicami historického centra a narazíte na veľa klubov, ktoré napodobňujú tie západné. Hlasná hudba, koktaily, mladí ľudia rôznych etnických skupín sa náhodne miešali, nádherné dievčatá a obrovskí muži, ktorí vôbec nespochybňujú ich mohutnú stavbu. Kontaktu s cudzincami sa však vyhýbajú a za klasickým tancujúcim ramenom nikdy nevyplýva nijaké ospravedlnenie. Vzhľadom na veľkosť pôvodných mužov (svalnatá, nie tučná) to však neplatí
choď za jemnohmotnosťou. Lepšie sa usmievať a pokračovať.

Dva dni do Sarajeva sú viac ako dosť, cesta stále volá a musíme ísť ďalej. Albánsko je ďaleko, musíme ešte prejsť celú Čiernu Horu. Preto začíname skoro, s oblakmi a myšlienkou na mysli: rafting v parku Durmitory medzi Bosnou a Čiernou Horou. Hornatá a veľmi zelená krajina priťahuje pozornosť, ale dážď a klzký asfalt znemožňujú plné vyjadrenie potenciálu bicyklov. Jediným úsekom, kde je možné „odbočiť“, je zjavne nesprávna cesta. Výsledok, 140 kilometrov zbytočnej obchádzky. Na čiernohorskej hranici nám Psico poskytuje ďalší skvost: v okamihu prekročenia dreveného mosta, ktorý spája Bosnu a Čiernu Horu, je pred ním krava: namiesto normálneho prekročenia Daniele triezvo stojí v rade a začína naliehať na hovädzí dobytok presné a nástojčivé odvetrávanie zozadu. Výsledok: krava prechádza celým mostom s Daniele vzadu a vzdáva hold prívlastku vzdávajúcemu hold všetkému, čo ho vyrušuje: „Škaredo!“.
Psico je známe tým, že je najpomalším motocyklistom v Európe. Na rovinkách akceleruje, ale keď dorazia zákruty, zaradí sa vždy do druhého rýchlostného stupňa a nikdy nepresiahne tridsať za hodinu: hovorí, že ak nevidí, kam ide, ako muly nechce ísť. Prijímame to takto, aj keď si na to väčšinou musíme počkať hoci aj pol hodinu. Daniele je koniec koncov pomalý, ale neúprosný: vždy dorazí, aj keď neskôr. Tento rekord ho v Maroku zaznamenal minulý rok: päť hodín na to, aby sme všetci prešli rovných sto kilometrov trate, a namiesto neho sa pre neho stala 250 kilometrová exkurzia uprostred Atlasu spolu s benzínovou pumpou s kľukovým čerpadlom (50 minút na doplnenie paliva do vozidla) a dažďová a veterná búrka v skalnatej púšti. Výsledok: dorazil po polnoci do reštaurácie, ktorá nám poskytla provizórne ubytovanie, na sebe mal všetko oblečenie, ktoré si so sebou priniesol, aby sa chránil pred zimou. Prvá otázka: „čo je na večeru?“. V skutočnosti pomalé, ale neúprosné.

Krava umožňuje, etapa Bosny a Čiernej Hory končí v Green Parku, kempingu na brehu rieky, ideálnom mieste na rafting.
Bohužiaľ to však nie je ideálne obdobie, pretože augustová hladina rieky je na ročnom minime a prúd je skôr pomalý. Hovorí sa nám, že napínavý zjazd na gumovom člne by bol pomalý zjazd na rafte, oživený nanajvýš pár perejami. Napriek tomu, prečo sa pripraviť o potešenie ísť z jednej z najkrajších riek v Európe s mrazivou a krištáľovou vodou zaklinenou v jednom z najhlbších kaňonov na svete, to všetko za skromnú sumu 40 eur na osobu? Pretože nikto z nás nemal tých 40 eur. Krok späť. V Bosne sa podľa veľmi osobnej klasifikácie Stefana používajú „hovienka“ alebo značky, ktoré majú hodnotu iba v malej balkánskej republike. V Čiernej Hore je naopak platné euro. Prečo teda z bankomatu vyberať hovienka, keď hneď po hranici musí byť nevyhnutne automat na skutočné peniaze? Jednoduché: pretože „hranica po ceste“, ktorá nás vedie do Green Parku, nie je nič iné ako asi desať kilometrov veľmi strmej poľnej cesty, ktorú Ducati stále vedie bez prílišných problémov len za 57 minút, ale to nevadí ...). Stratená cesta roklinami a kaňonmi však určite nie je najlepším miestom na umiestnenie bankomatu a očakávajte, že akýsi odľahlý kemping hlboko v trhline na zemi bude mať miesto na platenie dovoleniek, je výsledkom klamania bankového systému všemohúcnosť nás metropolitov. Sme preto v tábore o ôsmej, bez peňazí a s malou nádejou, že budeme môcť spať pod strechou (vyjsť po prašnej ceste do kopca plus 40 kilometrov na cestu do prvej dediny nie je to, čo, lepšie spať vonku v lese. ). Boh motorkárov nás ale neopúšťa a predstavuje sa nám v maske Anny, dcéry majiteľa poľa.

Študujete architektúru vo Florencii a nemáte naozaj chuť nechávať 5 Talianov vonku v noci vo výške takmer 1 500 metrov nad morom (myslím, že oči šteniatka, ktoré sme predviedli, veľmi pomohli). Anna nám umožňuje spať v bungalove so sľubom, že na druhý deň odíde štafeta do mesta, aby zhromaždila a zaplatila dlžnú sumu. V tomto okamihu klesá eso Mastro Robbi. Roberto si zrazu v skutočnosti pamätá, že vo vrecku má „pre nečakané“ schovaných 150 eur. Za malú zmenu inkasujeme ďalších 50 eur a máme ich 200. Dosť na to, aby sme zaplatili splav.Pre bungalov je ďalších 100, ale to nevadí ... Pôjdeme k bankomatu, PO zostupe na gumovom člne.

Odchod o 11 nasledujúceho dňa. O pol hodiny prichádzame na 1800 a sme „na lodi“. Žiadne silné emócie, rýchliky sú veľmi ľahké a prúd nie je impulzívny, práve naopak. Ale klenot, ako vždy, nám stále dáva náš priateľ Psico: v určitom okamihu sa ponorí do ľadových a pitných vôd rieky. Potom sa však musí vrátiť na čln a nie je to vôbec ľahké. Z tohto dôvodu je nakoniec na našom sprievodcovi, aby ho zdvihol na palubu jeho vytiahnutím na váhu pre záchrannú vestu, a to až po úplnom ponorení, aby využil ťah ponúkaný plavákom. Psico sa vráti na palubu, zalapá po dychu a potom sa obráti na sprievodcu: „Bolo to naozaj nevyhnutné, aby si mi dal posledné opláchnutie?“. V okamihu sa čln prevráti.

Po zaplatení účtu nasledujúci deň (Stefano a Robbi museli prejsť 80 kilometrov, aby sa dostali k bankomatom, ale G na prašnej ceste sú u nich doma, a tak je to správne), po takmer bezsennej noci opäť odchádzame, kvôli synova narodeninová oslava majiteľa ihriska (balkánska techno lopta do 3.30 h). Príchod do Budvy je popoludní, napriek piatim hviezdam sme sa v hoteli palma vyrovnali na štyri noci, spolu dokopy 82 eur.

Budva je pobrežné mesto v Čiernej Hore. Vo všetkých ohľadoch mi pripomína Varnu, Rimini pri Čiernom mori, prímorskú lokalitu, ktorá nás pred dvoma rokmi videla ako hostí. Koniec koncov, prímorské mestá východnej Európy sú rovnaké. Promenáda plná stánkov a obchodov s potravinami, ktoré žiaria rôznofarebnými svetlami a niekedy až chorobnými pachmi, a malé historické centrum slúžiace ako nákupné centrum, kde sa predáva hlavne talianske oblečenie a šperky, za úžasné ceny. Tu sú Rusi a Rusi sú plní peňazí. A s krásnymi ženami v vleku nezáleží na tom, aké iné zamestnanie majú, ako byť čoraz krajšie a utrácať peniaze svojich spoločníkov, manželov, milencov alebo milencov. Rusi stavajú a predávajú: nazývajú ich letoviská a prázdninové ostrovy, v skutočnosti sú to ekologické príšery so stovkami apartmánov s výhľadom na more, ktoré v očiach západniara ničia, divoké a nádherné pobrežie. Zarábajú však veľa peňazí, pretože tí, ktorí často prichádzajú stráviť iba dva týždne dovolenky v roku, sú ochotní minúť. A dosť veľa. To je dôvod, prečo je pobrežná Čierna Hora tak znechutená v porovnaní s hornatým a zaostalým vnútrozemím, kde sa s lupičmi stretávame stále zriedka. Sila eura, ktoré je v Čiernej Hore súčasná mena. Dobré peniaze chcú poctu, a tu ich platí stredomorský peeling a tí, ktorí sa narodili a žijú ďaleko od mora.

Okamžite stretneme chlapíka z Modeny, ktorý cestuje sám v Harley Davidson a ktorý nám dáva maximum sexuálneho turistu vo východnej Európe: „Beriem luk a šípy a každú noc idem pekne na lov. Zaväzujem sa, ale ak si nič nedám, na konci večera idem do mäsiarstva “. To znamená: Snažím sa každú noc vyzdvihnúť dievča, ale ak idem naprázdno, idem na trh plateného sexu. Maxim, ktorý samozrejme platí na celom svete, ale v Budve to nie je úplne tak.

Budva v skutočnosti ponúka „park-hottie“ neuveriteľnej rozmanitosti a kvality. Všade sú skupiny Rusov od kohútika po meter a osemdesiat, oblečení sú Srbi, Poliaci, Ukrajinci a vo všeobecnosti exponenti čistej slovanskej rasy. Ale nikto z nich nehľadá dobrodružstvá. Slobodní sa v skutočnosti zhromažďujú na Riviére, aby „hľadali manžela“, ako nám láskavo a veľmi zreteľne vysvetlili Maria a Danjela, dve tridsiate srbské dievčatá po tridsiatke, náhodne v gréckej kaviarni.
Vo východnej Európe nám vysvetľujú, že po láskavom odmietnutí prístupov dvoch pekných rímskych chlapcov a veľmi zručných v tkaní vyrobených v Taliansku, sa čoskoro vezmeme. Tí, ktorí v 25 rokoch zostanú bez manžela, sa radšej ponáhľajú za partnerom a za týmto účelom idú na miesta stretnutí. „Sexuálne dobrodružstvá s cudzincami nás nezaujímajú - vysvetľujú obe dievčatá - pretože sú samy osebe. Môžu sa to týkať dievčat, ktoré sú vydaté a nešťastné so svojimi manželmi, ale tie, ktoré sú slobodné, sú tu alebo v Chorvátsku alebo v Čiernom mori so zvláštnym účelom “. Povedal by som „nájdite kurča a vytrhnite ho“, povedia „založte si rodinu“. No, ešte lepšie: účelom našich ciest je stretávať sa s ľuďmi a vidieť miesta, ale dalo by sa to zhrnúť aj zdržaním sa starého zásahu z roku 883 (štyria blbci, ktorí robia hovno, bez priateľiek, dievok alebo manželiek). Keďže sa nezaujímame o dobrodružstvá a niektorí z nás už majú doma niečo „na založenie rodiny“, nie sme kategorizovaní ako dobrodruhovia, ktorých by sme mali odmietnuť, a rozhovor sa môže rýchlo zmeniť na vážnejší dovolenkový sex. Pre mňa je hlavnou témou balkánska vojna a mojím Virgilom je Danjela, tridsaťročná z Belehradu. Vysvetľuje mi, že vojna bola „politická záležitosť“ a že „iba ľudia“ prehrali. Podľa neho bol Belehrad „plný utečencov“ a niekedy „veci tam neboli“. Žili sme zle a nikto z nás nechcel vojnu. O tých rokoch nerád hovorí a ukazuje sa to: každý odkaz na politiku je plný rozhorčenia. V tom čase mi hovorí: „Bola som dievča“ a správy, ktoré prichádzali od hraníc, ma „vydesili“. "Nevedeli sme, kto je nepriateľ, a báli sme sa." Rozhovor ide pomaly, jej školská angličtina nestačí na vysvetlenie takýchto búrlivých emócií, napriek tomu mi závoj smútku, ktorý padá do očí, hovorí, čo chcem vedieť: vojnová generácia, zatiaľ čo som sa chystal k Jolly Blue. Ponúkam drink, 21 eur za 7 koktailov a veľa šťastia Marii a Daniele pri hľadaní manžela: konkurencia je veľmi veľká a ich nádeje na dobré srbské dievčatá sú obmedzené, vždy však musíme veriť v Boha stretnutí . Náš výlet končí: jeden deň v horách, vidieť národný park s výhľadom na more a Budvu, jeden na more a oddych a tretí na výlet do Dubrovníka, akési San Maríno na Jadrane, starodávne a „maniacky“, ale niet divu, kto každý deň prechádza pred Koloseom. Večer vždy rovnaká Budva, až na jedenásty závod medzi nami, tentokrát na motokárach. Psycho vyniká: pomsta obťažovaného motoristu na dvoch kolesách.
Začnime s polovicou augusta: zostáva posledná zastávka: z Budvy do Vlore, cez Albánsko.
Podivná krajina, albánska: z roklín a vrchov Čiernej Hory sa za necelých 50 kilometrov katapultujete na úrodnú a neobrobenú rovinu.

Albánsko je chudobné, veľmi chudobné: všade je zanedbávanie, odpad a rozbúrené cesty. Pobrežná diaľnica (povedali nám, aby sme nechodili inými cestami, pretože tam nie je asfalt a sú nebezpečné), je oveľa horšia ako jedna z našich nepoužívaných provinčných ciest. Na každej povinnej zastávke nás obklopujú otrhané deti, veľa Rómov, ktorí nás žiadajú o zmenu alebo o možnosť dotknúť sa motocyklov. Toto nie je Európa, ktorá je Európou, a zdá sa, že v takzvaných rozvojových krajinách je oveľa viac dôstojnosti ako v tomto pohraničí medzi Gréckom a Balkánom. Deti, ktoré sa na nás pozerajú, nemajú takú zvedavosť ako ich tureckí rovesníci alebo ľahkovážnosť tých z Atlasu. Západniar, ktorý žije za morom, je tu bohatý a mocný muž, ktorý jazdí na monštre z ocele a musí mať nevyhnutne dostatok peňazí: vziať si nejaké, v každom prípade, je povinnosť. Nechcem, aby ma Albánci, ktorí ma čítajú, ak existujú, ale dojem, že z ich krajiny máte dojem, že predstavuje miesto, z ktorého môžete naozaj uniknúť v gumovom člne, na morskom vozíku, ba dokonca plávať. Bude to 50 rokov izolácie, bude to úprava územia, bude to zlé riadenie vecí verejných alebo prevládajúca korupcia (nikdy sa nezastavujte na kontrolnom stanovišti: ktokoľvek v uniforme v tejto krajine požaduje „prepitné“, pokuty), ale Albánsko sa určite neprejavuje ako pohostinná krajina.

Všade môžete vidieť črty opustenosti a dezilúzie, ale miesto, kde ich vidíte najviac nažive, je vnútri kokpitov automobilov s talianskou značkou, ktoré na dovolenku privedú tých, ktorí s nami žijú, domov. Mnohé z nich majú veľké auto, takmer vždy Mercedes a mnoho z nich je zaregistrovaných v Albánsku. Je zbytočné to poprieť, donedávna boli v Ríme, Miláne, Bologni, Turíne, Neapole a ich oprávnení majitelia za nimi stále smútia. S pýchou ich vozia samy od seba a prechádzajú celým radom vozidiel zastavených v rade bez ohľadu na to, či niekto príde z druhej strany. Sú to tí, ktorí si myslia, že to dokázali, že do Talianska pricestovali za lepším životom. Nie pane, nemajú lepší život. Veľké auto, teda tí, ktorí sú s nami lepší ako ten, ktorý odišli, ho okrem veľmi zriedkavých prípadov nemajú, pretože pracovník, ktorý pracuje v reťazci v Taliansku, má plat tisíc eur a poctivý Mercedes stojí 50 000. Majú starých golfistov alebo Punta, niektorých členov rodiny spred 10 rokov a vyrovnanú tvár pracovníkov Brianzy, tých, ktorí to skutočne zvládli, a idú pozdraviť svoju rodinu a starých priateľov domov. Tí, ktorí jazdia na veľkom aute, túto tvár nemajú. Tým, ktorí jazdia na veľkom aute, je jedno, či ho v Taliansku nazývajú „albano“ alebo „extra“. Pochádza z miesta, kde začal, a vrhá svoje predpokladané šťastie na tých, ktorí zostávajú. Príliš mnohokrát ich tvoril pot otvorených nôh nevinných a zviazal ich biely prach, vďaka ktorému sa cítite ako falošný Boh. Sú to práve oni, kto sa vás v servisnej oblasti pochmúrne opýta „čo tu robíte? V Taliansku je to lepšie“ a ktorí sa bez mnohých komplimentov vysmievajú svojej krajine a nesú o nej škaredý obraz. A to nie je môj predsudok, ani cynizmus Taliana na dovolenke: Albánsko je niekedy tiež pekné, veľmi chudobné, ale potenciálne bohaté na zdroje. Čo je však zlé, sú ľudia, ktorí vo väčšine prípadov vidia jedinú šancu prežiť v lete smerom k bengodisovi, iba obraznému, z ktorého prináša to najhoršie z oboch svetov. A kto môže, odoprieť mi.

Posledná noc vo Vlore ubieha potichu. Vlora je prístavné mesto so špinavými predmestiami v pokročilom stave zanedbávania a centrom s výhľadom na more bez výrazných znakov. Nájdeme ubytovanie v 5-hviezdičkovom hoteli, ktorý by mal pri sebe 2 až 40 eur na osobu. Pri hoteli susedí bar, ktorý navštevuje studňa Valona: takmer všetky emigrovali a na parkovisku je nespočetné množstvo „veľkých automobilov“. Mnohé z nich sú označené ako Veľká Británia: globalizácia, moja stará, ale teraz to už nemá význam. Zajtra so Stefanom odídeme, ostatní budú pokračovať k gréckemu moru.
Ostáva už len pozdrav a vtip od Guidone. „Budúci rok by sme mohli ísť do Samarkandu“. Iba jedna námietka: „Pôjdeme trajektom do Istanbulu alebo vystúpime v Patras?“.


Od Reggia po Srbsko - príbeh cesty, ktorá sa stala stretnutím

Štátna služba - Kronika „Bielej prilby“, ktorá sa znovu objavuje službou iným

Moja voľba odísť na prax ako národná štátna služba, pár mesiacov po ukončení štúdia medzinárodných vzťahov, vyplynula z veľmi konkrétneho povedomia, to je potreba byť aktívny v teréne, byť v kontakte s ľuďmi, cítiť sa užitočný. Zároveň, Odmietol som si predstaviť stáž v kancelárii, takmer prirodzený dôsledok môjho štúdia, pretože už samotná myšlienka vo mne vyvolala pocit, že vynechám nejaký zásadný krok v mojom tréningu.

Toto je malý príbeh, ktorý stojí za mojím odchodom z Bielej prilby v Srbsku, presne v Šabaci, meste s asi stotisíc obyvateľmi západne od Belehradu, kde žijem od októbra a kde budem žiť rok, „hosť“. Charity Šabac, miestnej reality dynamickej a dobre zakorenenej v území.

Ako každá nová skúsenosť, obdobie pred mojim odchodom bolo charakteristické tisíckou očakávaní a obáv: Srbsko v skutočnosti nebolo mojou voľbou, vedel som, že by som zostal sám, s ďalším kolegom prítomným vo Valjeve, južnejšie, a predovšetkým som netušil, aká realita ma čaká. Keď hovoríme o krajinách bývalej Juhoslávie, v skutočnosti je historicko-politický zmätok kráľom aj pre politológov, ako som ja, a pokiaľ sa niekto nerozhodne osobitne špecializovať na túto geografickú oblasť, prevládajúci príbeh a veľmi zhrnutie, je to, že po Titovej smrti došlo k sérii krvavých konfliktov. Často hovoríme o „etnických čistkách“, bez toho, aby sme vysvetlili, ktoré etnické skupiny na týchto miestach žili, ako boli rozdelené, historické kroky, ktoré viedli ku konfliktom, a následky, ktoré táto situácia v súčasnosti má.. Do kufra som preto dal nejaké knihy, aby som sa pokúsil napraviť svoje medzery, oblečenie pre chladné zimné teploty a moka na kávu: Je pravda, že som o mieste, kam som išiel, vedel len málo, ale zároveň som sa cítil pokojný, pretože som nevedomky vďaka relatívnej geografickej blízkosti Srbska podcenil možné traumy, na ktoré sme boli dostatočne pripravení, na školiaci kurz Caritas Italiana v Ríme, pred odletom.

Hneď ako som vystúpil z belehradského letiska „Nikola Tesla“, okamžite som si však uvedomil, že Balkán by ma čakal veľa prekvapení a predovšetkým, že aj keď som bol hodinu a pol letu z Ríma, miesto, ktoré sa na rok stalo mojim domovom, sa určite líšilo od všetkého, na čo som bol do tej doby zvyknutý. Je pravda, že hlavné mestá sú veľmi často bublinou samy o sebe a neodrážajú skutočnú dušu krajiny, čo sa do istej miery týka aj Belehradu. Je to v skutočnosti mesto prechádzajúce hlbokými zmenami, ktoré sa obnovuje a rastie viditeľne vysokou rýchlosťou, hektické mesto plné dopravných a staviteľských plôch, klubov a akcií. Pocit, že ste v tom svete „cudzinci“, však prichádza do niekoľkých hodín: upúta pozornosť dvojité použitie cyriliky a latinskej abecedy, ktoré v uliciach mesta existujú alebo sa striedavo vyskytujú, zatiaľ čo v štvrtiach, ktoré sú celé tvorené veľkých, šedých a smutných budov, zjavného komunistického pôvodu, ak sa rozhodnete jesť, musíte byť pripravení na živú hudbu pri stole, reštaurácie plné cigaretového dymu, veľmi silná srbská rakija ponúkaná pri každej príležitosti, platiť dináre. Samostatná zmienka si zaslúži jazyk, ktorý je ťažko a ťažko pochopiteľný, čo sťažuje veľmi jednoduché úkony, ako napríklad nakupovanie alebo kúpa lístka na autobus.

Myslím si však, že som po niekoľkých dňoch a po stretnutí s rôznymi kolegami Charity Belehrad a Charity Srbsko objavil kúsok „skutočného Srbska“, ktorý sa vzďaľuje z Belehradu. Medzi rovinami určenými na kultiváciu, miernymi kopcami a dedinami z nízkych domov a traktorov na niekoľkých dostupných cestách som začal chápať rozpory tejto krajiny, kde život stojí veľmi málo, ľudia, ktorí pracovali v zahraničí, sa vracajú a stavajú domy zjavne prehnané, kde sú ľudia, ktorí žijú z pár stovák eur mesačne a nenájdu prístup k minimálnym sociálnym službám. Cesta postupne prestala byť iba novou cestou na nové miesto a stala sa z nej aj cesta ľuďmi, a to jednak z dôvodu povahy môjho projektu, jednak preto, že sú tu veci, ktoré sa dotýkajú duše bez toho, aby ste mohli “ ani to nezrealizujem.

V tejto chvíli si myslím, že je čas stručne opísať môj projekt a aktivity, ktoré zahŕňa. Charita Šabac veľa vyvinula na talianskom modeli a v skutočnosti udržuje veľmi silné väzby s Talianskom. Je to realita, ktorá dokáže skĺbiť sociálnu a sociálnu ekonomiku a ktorá sa snaží presadzovať nové prístupy k zlepšovaniu spoločnosti a k ​​situácii ľudí na jej okraji. Z tohto dôvodu poskytuje kĺbový program domácej pomoci ľuďom, ktorí tiež žijú v susedných obciach, najmä starším, a ktorí majú ťažkosti s prístupom k zdravotným službám a prístupom k nim. Existujú tiež tri práčovne, ktoré zamestnávajú ženy v sociálno-ekonomických ťažkostiach, centrum počúvania a denné centrum pre ľudí s duševnými problémami všetkých vekových skupín. Problém duševného zdravia je v skutočnosti v krajine stále veľmi aktuálny a prístupy sú stále nepružné, nie príliš humánne, smerujú skôr k izolácii než k začleneniu, čo je percento ľudí s týmto typom problému v krajine, ktorá bola protagonista konfliktov pred dvadsiatimi rokmi, je vysoký, ale zároveň dostáva neadekvátne odpovede: pre týchto ľudí, považovaných za záťaž pre rodiny a spoločnosť všeobecne, sa uprednostňuje hospitalizácia, mreže na oknách, drsné zaobchádzanie. Podpora nového prístupu sa preto ukázala ako nevyhnutná a reaguje na najzákladnejšie zásady ľudskosti, solidarity a dôstojnosti pre všetkých.

Vďaka tomu sa moja činnosť okamžite sústredila do posluchového centra a do denného centra, ako aj do kancelárie. Bolo by nadbytočné tvrdiť, že denné centrum je bezpochyby tým, ktoré mi spôsobilo najväčšie ťažkosti a zároveň najväčší záujem, vďaka čomu som bol skľúčený, ale zároveň som sa cítil súčasťou niečoho skutočne užitočného. Za pár dní sa mojim pracoviskom stal malý, za pár mesiacov postavený domček, farebný a ústretový: centrum prijíma každý deň asi 15 používateľov a na niekoľko hodín ich zamestnáva rôznymi a rôznymi činnosťami: gymnastika, výroba potravín, umelecké diela výtvory, okamihy diskusie a reflexie, kde má každý svoj vlastný priestor na vyjadrenie, hry. Je to priestor plný harmónie, kde každý nesie určitú zodpovednosť a zaobchádza sa s ním ako s „normálnymi“ ľuďmi: niekto sa stará o upratovanie priestorov, ďalší pripravuje každému kávu, ďalší varí, tí „nepokojnejší“ relaxujú na pohovke televízia alebo skladanie puzzle. Hlboká ľudskosť a vážnosť ma zasiahla od prvého okamihu: všetko sa berie s mimoriadnou vážnosťou, bez toho, aby sa zabúdalo na smiech, objatie a obavy z obzvlášť zložitých situácií. Nie je to zrejmé ani ľahké, pretože ide o ľudí s rôznymi problémami, ťažkou minulosťou a komplikovanou súčasnosťou, ktorí veľmi často ponúkajú nedostatočné a suché nádeje do budúcnosti. V strede organizujem kurz taliančiny, ktorý používateľov nadchne, aj keď niekedy nie je ľahké nájsť kompatibilitu medzi angličtinou, taliančinou a srbčinou. Privítala ma jednoduchosť a náklonnosť, ktorá ma zasiahla, a to, že som sa za pár hodín vrátil, nie je ľahká práca, niekedy idete odradení a unavení domov, ale nabudúce vrátite viac bremien ako predtým.

Okrem ťažkostí v pracovnom živote sa určite pridali aj ťažkosti v súkromnej sfére: žiť sám, bez človeka, s ktorým by si na konci dňa poradil, urobil prvé obdobie hlboko komplikovaným a bol plný ďalších myšlienok. Blúdil som po uliciach bez toho, aby som sa v nejakom náznaku nejakého obchodu spoznával, mentálne som premieňal každú cenu, s hlbokým pocitom osamelosti, zdôrazneným sivou a studenou jeseňou. Nakupujte okolo, v Srbsko, znamená to vidieť skrytý smútok a melanchóliu, ktorá sa prejavuje v očiach ľudí, ktorí si vytvorili pamätník v sivých budovách a ktorý sa traduje v prejavoch o vojne. Je nemožné nepochopiť túto nepriehľadnú patinu, ktorá padla na veci a ľudí a ktorá je zvýraznená chudobou a hlbokým pocitom rezignácie. Nie je ľahké hovoriť o politike, každý má svoju vlastnú predstavu o vojne, o Kosove, svoju vlastnú históriu každý utrpel straty, každý utrpel bolesť: pri rozhovoroch s normálnymi ľuďmi, hovorení o vinníkoch a postihnutých stráca zmysel, pretože každý je pripravený povedať vám príbeh o svojom utrpení, preto je nevyhnutné zdržať sa úsudku. Okrem toho v Srbsku existuje určitá viktimizácia a sebaobviňovanie, ktoré vedú ľudí k tomu, aby často a ochotne opakovali „ako vidíte, že nie všetci sme násilníci, sme normálni ľudia“.

Bolo preto potrebné predrať sa cez túto hustú prikrývku, plnú následkov minulosti a budúcnosti stále blokovanej, aby som prelomil ľady a začal chápať krásu. Pretože aj krajina ako Srbsko môže dať veľa, iba ak je to dovolené: sú tu ľudia pripravení pomôcť, ktorí žijú pre tento deň a sú pripravení oslavovať pri každej príležitosti. Usmievajú sa používatelia, ľudia, ktorým sa pomáha a ktorí vám poďakujú za objatie, sú mladí ľudia, ktorí snívajú o budúcnosti v zahraničí, ale obávajú sa nedostatku peňazí. Je takmer neuveriteľné, ako dva mesiace v cudzej krajine môžu natoľko zmeniť človeka a podnietiť zvedavosť, ktorá ma v tomto roku štátnej služby určite uspokojí.


Srbsko: Zaghy

POZNÁMKA: Tento článok bol exhumovaný z webového archívu v auguste 2015 a uverejnený s rešpektovaním pôvodného dátumu, kedy bol prvýkrát napísaný. Text prepísaný bez akejkoľvek opravy

Za Srbsko by som povedal, že som stretol svojho najlepšieho priateľa Zaghiho v Berane.

Okrem toho by som mal povedať, že som bol schopný spoznať realitu vojny medzi Srbskom a Kosovom tým, že mi o tom povedali príslušné kantóny.

Zdá sa, že pre Srbov bola vojna jedným z najlepších momentov napriek tomu, že Kosovo okupovali Albánci.

Alexandar sa so mnou rozpráva z balkóna jeho domu po hre na rummy s ním a priateľmi.

Ľudia, ktorí nebojovali, sedeli počas popoludnia na svojich balkónoch, pričom svoj život viedli ako vzácny dar a počúvali bomby, ktoré či už ďaleko alebo blízko zabili slovo MIER.

Dôvod, ktorý vzdelaná Srbka pripisuje príčinám vojny, ako je vždy zvykom, vždy vynáša meno USA.

Existuje niekoľko záujmov, vzájomné obchodné výmeny alebo dokonca nejasné nelegálne manévre.

Alexandar so mnou hovorí o posilnení postavenia ľudí potenciálne schopných predávať určitý typ produktu a následnom získaní rovnakej podpory v prípade potreby a medzitým o kultivácii čiernej ekonomiky zajtrajška.

Za stratenými blízkymi nemá na tvári slzy.

Česť je niečo, čo sa nemeria slzami, ale odhodlaním.

Súvisí s Gionata Nencini

Volám sa Gionata Nencini, narodila som sa v Toskánsku v roku 1983 a moja najväčšia vášeň je cestovanie na motorke. V roku 2005, vo veku 21 rokov, chodím po svete iba s 2 200 eurami vo vrecku a dnes mám rekordných 500 000 km prejdených osamote cez 77 krajín. PARTIREper je blog, ktorý hovorí o mojich skúsenostiach a skúsenostiach z mojej komunity. Prečítajte si všetky články od Gionaty Nencini →


Súvisiace materiály:

ViaggieMiraggi roky praktizuje princípy zodpovedného cestovného ruchu podporou miestnych komunít. Covid veci sťažil. Pre ďalšie rozvíjanie týchto vzťahov navrhuje spoločenstvo teraz knihu „Príbehy zo sveta. Cesta hlasmi spisovateľov “. Výňatok z poviedky „Mal sedemnásť“ srbského spisovateľa Dušana Veličkovića, súčasť zbierky

Vždy som fantazíroval o tom, ako si niečo zarobiť na samostatnosť.

Jedného dňa mi môj priateľ Sotir prešiel okolo práce súvisiacej s mliekom. Sotir bol Grék, ktorý žil so svojím otcom, matkou a mladším bratom v chatrči na nádvorí pozdĺž Dalmatínskej ulice. „To sú nasledovníci Markosa,“ povedal otec mojej matky.

Sotirov otec bol stolár, bol tenký ako klinec a podobal sa na Onassisa, hovoril trochu po srbsky a trochu po grécky. Sotirova matka nevedela ani slovo po srbsky. „Ako sa to však naučí, keď tá úbohá žena trávi celý deň za pecou,“ povedala mama.

Jedného dňa sa ma Sotir opýtal: «Tento mesiac chcete priniesť mlieko so sebou zákazníkom? Môžete zarobiť veľa peňazí. “

Pracovali sme spolu pár dní, potom mi Sotir povedal, že sa necíti dobre, ale mohol som pokračovať sám. Je zrejmé, že sa mi to páčilo.

Crowdfundingový projekt „Príbehy zo sveta. Cesta hlasmi spisovateľov “

Sociálne družstvo - cestovná kancelária ViaggieMiraggi už roky spolupracuje s viac ako 50 krajinami sveta a zavádza do praxe princípy zodpovedného cestovného ruchu. Jej cestujúci pomáhajú podporovať kultúrne, sociálne a environmentálne projekty po celom svete vždy, keď sa vydajú na cestu. Bohužiaľ, kvôli epidémii Covid, väčšina z týchto spoločností v roku 2020 nemohla využívať príjmy pochádzajúce zo zodpovedného cestovného ruchu.

Z tohto dôvodu sa spoločnosť ViaggieMiraggi rozhodla vytvoriť crowdfundingovú kampaň zameranú na vytvorenie knihy príbehov - v taliančine nepublikovanej - z niektorých krajín, ktoré tento rok nemohli osobne navštíviť: niekoľko autorov zverilo ViaggieMiraggi text, ktorý má povedať kúsok ich krajiny, pohľad na spoločnosť, spôsob nazerania na realitu miesta, kde žijú, myšlienka na miestne dejiny.

Výňatok z príbehu Dušana Veličkovića uverejnený na tejto stránke vybral Confluenze. V juhovýchodnej Európe pomaly - historický partner spoločnosti ViaggieMiraggi - do ktorej sa zapojil aj albánsky spisovateľ Bashkim Shehu. Ďalší autori, ktorí sa do projektu zapojili, sú: Wu Ming 2 a Claudia Galal (Taliansko) Arturo Ceballos Alarcón (Mexiko) Rafael de Águila (Kuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Kapverdy) Houshang Moradi Kermani (Irán) Syune Sevada (Arménsko) Khalisah Khalid (Indonézia).

Výťažok z kampane, okrem pokrytia poplatkov za spisovateľov, prekladateľov a nákladov na tlač, prinesie malú pomoc miestnym kontaktom ViaggieMiraggi, ako aj realite podporovanej v rámci výletov (družstvá, miestne združenia, malí výrobcovia, aktivisti).

Bol december, všade ľad. Mama ma zobudila o pol piatej ráno. Mala obavy, ale zároveň si tiež myslím pyšná na to, že jej 14-ročný syn si našiel prácu a začal zarábať. Zašepkal, aby nezobudil ostatných členov domu, a povedal: „Vonku je strašná zima a veterno. Pripravil som pre vás americkú bundu a ťažké textilné nohavice. “

„Tie nohavice, ktoré ma škriabu a vyzerajú, akoby som sa na seba niekto nasral,“ zamrmlal som do polospánku.

"Prečo hovoríš hlúposť, to je fantastická a neporovnateľná látka." Pripravil som pre vás aj pančucháče ».

Páčila sa mi bunda. Mal veľký kožušinový golier, ktorý sa dal chrániť, aby si chránil uši. O rok skôr som bol s matkou u priateľa priateľov, ktorý prišiel z Ameriky a predával rôzne veci. Bunda mala dve veľkosti, čo mi nevadilo, pretože mi robila široké ramená. Dokonca aj moja matka povedala: „Lepšie sa ti bude hodiť, môžeš to nosiť celé roky.“

Bunda bola drahá, peniaze neboli ani za nohavice. Mama teda polepila staré nohavice, ktoré som si nemohla obliecť, pretože boli všetky roztrhané. Moja mama problém vyriešila natiahnutím dna a rozkroku. Dômyselne použil podobný kúsok látky, ale bohužiaľ bol svetlejšej farby.

Otec mojej matky povedal: „Čo chceš, máš svoju americkú bundu, nemôžeš mať obe.“

Na ceste ma už čakali fľaše od mlieka, ktoré nákladné auto PKB [Poljoprivredni Kombinat Beograd, počas socialistickej Juhoslávie to bol belehradský verejný priemyselný komplex, ktorý pôsobil v poľnohospodárskom sektore, ndt] prepravovaný v noci. Na trhu s mliekom sa v tom čase nachádzala aj tucet malých fľaštičiek s čokoládovým mliekom.

Sotir mi vysvetlil: „Väčšinou kradnú čokoládové mlieko a potom ho berú od nás. Ale na druhej strane, každá práca má svoje riziká “.

Moja oblasť pôsobnosti bola od ulice Đušina po ulicu 27. marca, až po Ruvarčevu, pár domov s číslami Draže Pavlovića a časť ulice Cvijićeva [ulice Belehrad, ndt].

Mal som zoznam. Najskôr dve fľaše mlieka pred dverami pani Rudićovej, potom na druhom a treťom poschodí Petrovičovia a Kutlešićkovci, potom na druhej strane ulice starý Krnjaić. Rudić už bola hore, aj keď sa usilovne snažila otvoriť dvere, a keď som utekal po schodoch, povedala: «Aký si dobrý, chlapče. Ďakujem Ďakujem".

Mne sa obzvlášť páčila ulica Ruvarčeva, pretože nemala výškové domy. Všetci spali, ale Svetlana Isailović, na čísle 5, ako Rudić už bola hore. Bola však oveľa mladšia. Na jej účet sa hovorilo, že milovala mužov. Len čo ma počula, ako sa na odpočívadle pohrávam s fľašami, zjavila sa v tenkom rúchu, za ňou veľký plagát s Bobbym Solo a slovami Je to zázrak lásky [v pôvodnom texte v taliančine, ndt]. Povedal mi: „Poď ďalej, daj si kávu a trochu sa zahrej.“

Ale ešte som nebol muž. Bol som dieťa, všetky krásy sveta ma ešte len čakali, v tom okamihu som bol celý spotený z toho, ako som v deň desivej zimy behal po schodoch s fľašami plnými mlieka. Neskôr, keď som prišla domov, mama povedala: „Toto dieťa chodí premočené od hlavy po päty pri mínus desiatich stupňoch, dokonca aj keď je jeho spodná bielizeň mokrá, musím všetko hodiť do práčky.“

Otec mojej matky, ktorý si práve sadol k raňajkám párku v rožku plnený horčicou, zamrmlal: „Keby si len videl, aké ťažké je vyrobiť každý jeden dinár. Keď som bol pred vojnou riaditeľom úverovej banky v Šabaci, pracoval som od rána do polnoci. “

„Áno, správne,“ odpovedala mama, „pochádzal si z krčmy opitý.“

Raz sa moja cesta dodania mlieka skrížila s Mitkovou. Išiel som rýchlo, ale Mitka bol skutočný šampión, do každej ruky mohol držať až päť fliaš. Bol som očarený.

O siedmej som išiel domov, osprchovať sa a prezliecť. Vždy som hladoval. Jedného dňa som nejaké zjedol aj na raňajky sarme ktorú pripravila moja mama deň predtým. Pri tej príležitosti povedala spokojná: „Le sarme predchádzajúceho dňa sú najlepšie ».

V škole som väčšinou zdriemol.

Moje prvé zamestnanie trvalo do konca decembra. Pracoval som aj na Nový rok, detail, ktorý Svetlanu presunul z Ruvarčevovej ulice. Povedal: „Aký je nespravodlivý život, zatiaľ čo iní sa bavia, keď pracujete, a ja sedím doma úplne sám.“

Potom som vyhľadal Sotira, aby som dostal výplatu. Sotir mal zmluvu s PKB, zatiaľ čo ja som bol iba jeho mzdovým robotníkom. Sotir bol môj šéf.

Ale Sotir zmizol, nikto mi nemohol povedať, kde je. Jeho matka rýchlo zamrmlala niečo po grécky, otec sklopil zrak a odmietavo mávol rukou.

Asi po desiatich dňoch sa Sotir objavil so zoznamom, na ktorom bolo čiernobielo napísané, koľko fliaš bolo v decembri ukradnutých, najmä s čokoládovým mliekom, aby sme nielenže nedostali plat, ale aj tiež museli zaplatiť PKB škodu.

„Nebojte sa,“ povedal Sotir, „dlh je v skutočnosti váš, schodok vznikol odvtedy, čo ste priniesli mlieko, ale rozdelíme ho na polovicu.“

Moja mama zvolala: „Aká neuveriteľná drzosť. Ten prefíkaný, keby ste ho len videli, ukradol dieťa a teraz sa dokonca tvári, že mu ukradne peniaze. “

Otec mojej matky povedal: „V podobnom zmätku som sa ocitol aj v predvečer vojny, keď som podpísal účet za svojho najlepšieho priateľa a on behom sekundy zmizol a utiekol, ktovie kam. A bol som jedným z najbohatších mužov v celom Srbsku ».

Roky plynuli, jedného dňa si moja matka povedala viac pre seba ako pre prítomných: „Nestihli sme sa otočiť, keď sa za chvíľu z tohto dieťaťa stal muž.“

To znamenalo, že som sa musel prihlásiť na univerzitu. Dovtedy som často chodil korčuľovať s priateľmi do Tashmajdanu alebo do nočného klubu „Zeppelin“. Tu bolo hlavným cieľom vziať dievča, s ktorým ste nakoniec tancovali, do tmavej chodby, kde si môžete vymieňať bozky a tápať sa navzájom. Tomu všetkému sa hovorilo „stravovanie“.

Klzisko bolo celé osvetlené, takže platili aj iné pravidlá. Korčuľujete v kruhu a v určitom okamihu narazíte na dievča, ktoré sa vám páči. Padá, alebo ešte lepšie, spadnete obaja a potom poviete: „Prepáčte, veľmi rýchlo korčuľujem a je tu veľa zástupov“.

Týmto spôsobom som sa raz zamiloval do vysokého dievčaťa, s hnedými vlasmi a s červenavou tvárou, ktorá jej žiarila zo zelených očí. „Ale práve na to monštrum sa vrhneš,“ komentovali to moji priatelia.

Odpovedal som: „Mám rád dievčatá s určitými chybami,“ čo nebolo ďaleko od pravdy, čo by mi potvrdili aj moje budúce lásky.

Rodinný spor o to, čo by som mal študovať, trval mesiace. Moja mama bola rozhodná: „Najdôležitejšie je, aby si študoval, čo sa ti páči.“

Nevedela som, čo sa mi páči. Keď sa ma mama spýtala: „O čo by si sa chcel starať, synak?“ Odpovedal som, že ma všetci znervózňovali a chcel som len zostať sám. Nerád som sa zúčastňoval diskusie, ale bol som akoby spojený s rodinnými chápadlami, čím viac času prebehlo, tým viac sa debata zdala napätá a neistá. Každá rada sa mi začala v mysli usadzovať ako nejaká fatálna dilema, ktorú by nikto nevyriešil.

„Najlepšie je, že študuješ ekonómiu,“ povedal otec mojej matky. „Študoval som na ekonomickej akadémii v Pešti a Grazi, istý čas aj v Paríži a nič mi nechýba.“

Moja matka mávne rukami: „Nič ti nechýba, okrem toho, že si skrachovala.“

„To bolo pred vojnou, dnes zlyhali všetci,“ odpovedal otec mojej matky.

Moja mama si zrazu spomenula: „Ale vždy veľa čítal, pre neho je možno najlepšou voľbou Listy.“

Môj otec sa príliš nezapájal do diskusií, ale aj pri tej príležitosti niečo povedal: „Ako bude žiť s literatúrou? Nech ide študovať právo, pre právnikov je vždy práca “.

Otcova poznámka znela ako kacírstvo. V našom dome, ako vždy hovorievala moja mama, „bolo ťažké sa dostať na koniec mesiaca“, ale peniaze nikdy neboli tým, po čom túžili. Peniaze a bohatstvo utekali za ďalšími ľuďmi, ktorými sme nami pohŕdali. Zaujímala nás čestnosť, láska a hlavne vášeň pre nezainteresované vedomosti.

Moja matka stratila rozum a aj ona prestúpila rodinné pravidlo opovrhovania cestami, aby mohla profitovať: „Áno, naozaj, možno by sa mohol stať inžinierom. Vie všetko napraviť, iba on vie vymeniť poistku, keď sa mi pokazí železo.Vždy mu zavolám a nedávno opravil aj televíziu ».

Otec mojej matky začal byť netrpezlivý a gestikulujúci povedal: „Bolo to len chvíľu, čo nechal perie.“

Najviac ma znervózňovala skutočnosť, že v tých nekonečných rozpravách o mojej budúcnosti som sa stal neosobným „onom“. V tom okamihu som zakročil a okamžite som to ľutoval, pretože všetky oči plné očakávaní sa teraz upriamili na mňa, akoby bolo rozhodnuté a stal by som sa expertom na poistky, žehličky a televízory.

Po prijatí komplimentov som povedal: „Už na základnej škole, v hodinách technickej výchovy, som si postavil malé rádio s reproduktormi vybavenými reproduktormi.“

Nakoniec som sa úplne autonómne rozhodol, čo budem študovať, vedomý si toho, že každá voľba bude nesprávna. Zlákaný vetami o mojich literárnych vedomostiach, ktoré mama vyhlásila za nejaký sériový príbeh, som sa rozhodol pre ťažké knihy s nepochopiteľnými názvami: „Nikomachova etika“, „Fenomenológia ducha“, „Bytie a čas“.

Crowdfundingový projekt „Príbehy zo sveta. Cesta hlasmi spisovateľov “

Sociálne družstvo - cestovná kancelária ViaggieMiraggi už roky spolupracuje s viac ako 50 krajinami sveta a zavádza do praxe princípy zodpovedného cestovného ruchu. Jej cestujúci pomáhajú podporovať kultúrne, sociálne a environmentálne projekty po celom svete vždy, keď sa vydajú na cestu. Bohužiaľ, kvôli epidémii Covid, väčšina z týchto skutočností v roku 2020 nemohla využívať príjmy pochádzajúce zo zodpovedného cestovného ruchu.

Z tohto dôvodu sa spoločnosť ViaggieMiraggi rozhodla vytvoriť crowdfundingovú kampaň zameranú na vytvorenie knihy príbehov - v talianskom jazyku nepublikovaných - z niektorých krajín, ktoré tento rok nemohli osobne navštíviť: niekoľko autorov zverilo ViaggieMiraggi text, ktorý má povedať kúsok ich krajiny, pohľad na spoločnosť, spôsob nazerania na realitu miesta, kde žijú, myšlienka na miestne dejiny.

Výňatok z príbehu Dušana Veličkovića uverejnený na tejto stránke vybral Confluenze. V juhovýchodnej Európe pomaly - historický partner spoločnosti ViaggieMiraggi - do ktorej sa zapojil aj albánsky spisovateľ Bashkim Shehu. Ďalší autori, ktorí sa do projektu zapojili, sú: Wu Ming 2 a Claudia Galal (Taliansko) Arturo Ceballos Alarcón (Mexiko) Rafael de Águila (Kuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Kapverdy) Houshang Moradi Kermani (Irán) Syune Sevada (Arménsko) Khalisah Khalid (Indonézia).

Výťažok z kampane, okrem pokrytia poplatkov za spisovateľov, prekladateľov a nákladov na tlač, prinesie malú pomoc miestnym zástupcom ViaggieMiraggi, ako aj realite podporovanej v rámci výletov (družstvá, miestne združenia, malí výrobcovia, aktivisti).


Vycestujte do Saudskej Arábie

autor: Sara Chandana Publikované 13. decembra 2019 Aktualizované 13. decembra 2019

  • Vycestujte do Saudskej Arábie. Annalisa Oldino z Turína nám rozpráva o svojich dobrodružstvách. Príjemné čítanie!

    Annalisa, vitaj späť pri pití zo života! Komunite ste sa už predstavili a povedali ste svoje vedomé cesty v Sýrii a irackom Kurdistane. Môžete nám povedať niečo o vašej poslednej ceste do Saudskej Arábie?

    Táto cesta do Saudskej Arábie bola tiež sólová: mal som víza a rezerváciu letov, všetko ostatné bolo organizované na mieste podľa dostupnosti autobusov, vzdialeností, ale predovšetkým podľa toho, čo ma zaujíma. Výlety som si teda rezervoval dennodenne.

    Na Arabskom polostrove som navštívil prístupné krajiny (Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Kuvajt) a zostal som s veľkým smútkom za situáciou v Jemen - definované ako najfascinujúcejšie z tejto oblasti - ale tiež veľká túžba po Saudskej Arábii, hermeticky uzavretej pre cestovný ruch.

    Minulý rok som volal na veľvyslanectvo v Ríme, pretože došlo k otvoreniu hraníc, ktoré dorazilo až 27. septembra 2019. Bol to môj brat, ktorý ma varoval, že aby som získal vidieť pre Saudskú Arábiu bolo by to naozaj ľahké, a tak som hneď skontroloval: online postup, viac vstupov, platné jeden rok od dátumu vystavenia žiadna požiadavka na letový plán ani rezervácie hotelov na každý deň pobytu, ale predovšetkým možnosť cestovania bez sprievodcu alebo spoločníka!

    Neveril som tomu, od úplného uzavretia po bezpodmienečné otvorenie. Takže bez toho, aby som o tom veľa premýšľal, som postupoval podľa postupu, ako vybaviť víza online. Rezervácia letu bola ďalším krokom.

    Jedno z najzaujímavejších webov je bohužiaľ zatvorené (Madain Saleh tiež nazývaný "Saudská Petra") Veľmi som však túžil navštíviť Arábiu skôr, ako do nej vtrhli turisti, a možno sa ich prístup k návštevníkom zmenil.

    Rozhodol som sa navštíviť Dauhu v Katar, na deň a potom letím do Džidda, „najotvorenejší a najkozmopolitnejší v kráľovstve“, rovnako ako zvyknutý vítať tisíce pútnikov, ktorí tam chodia Mekka. Pre diplomatické problémy medzi oboma krajinami a následné uzavretie hraníc som sa, bohužiaľ, z Kataru nedostal po zemi.

    V rámci Arábie som sa vždy pohyboval s miestne diaľkové autobusy, cestovanie v noci, aby ste ušetrili čas a prežili dni naplno, navštevovali miesta a stretávali sa s ľuďmi. Trvanie autobusových trás sa líši podľa km a v mojom prípade to boli výlety od 9 hodín (Rijád-Krúpy) do 14 hodín (Najran-Rijád), kvôli obrovským vzdialenostiam krajiny v rozmedzí od 700 km do 1400 km .

    Boli ste v kontakte s miestnymi obyvateľmi?

    Hlavným cieľom mojej cesty bol kontakt s ľuďmi. Nie som zhovorčivý, a to ani po taliansky, natož po anglicky alebo keď jazykové bariéry a následné ťažkosti s hľadaním spoločného jazyka spôsobujú problémy v komunikácii.

    Väčšinou stačil úsmev alebo žiadosť o informácie: výsledkom bol aspoň jeden reč, túžba a takmer nutnosť rozprávať sa navzájom, spoznávať sa. Láskavosť, pohostinnosť, to duch vítania ľudí a nekonečný pocit bezpečia a mieru sa spojili každý deň strávený v Arábii. Zoznam milosrdenstva ku mne bol neustály a denný:

    • TO Najranna juhu a veľmi blízko hraníc s Jemenom som požiadal sprievodcu v autobusovej kancelárii o informácie, aby som navštívil niektoré zaujímavé miesta v okolí (pevnosť a archeologické nálezisko): vyjednal náklady na jazdu s taxikárom, sprevádzal ma výberom z bankomatu a následným nákupom jedla na obed.
    • TO Dar'aya, Stránka UNESCO pred bránami Rijád, od konca novembra do polovice decembra je pripravený pestrý program podujatí, preto sa otváracia doba mení. Pricestoval som ráno, ale stránka bola zatvorená, požiadal som o informácie: „Teraz je zatvorená, ale ak chcete navštíviť iné miesta v meste, zarezervujem vás Uber dosiahnuť ich “. A tak aj bolo, po pár minútach som nasadol na taxík Uber k pevnosti v centre Rijádu.
    • V Rijáde v spomínanej pevnosti (Masmak) som požiadal o heslo Wi-Fi: keď som čakal, nechali ma nabiť telefón, ponúkli mi vodu, čaj, informačné brožúry, rôzne vychytávky, dve saudské vlajky, rozeta a typ starosta čelenky!
    • TO Jubbah na severe, 100 km od Zdravas, Chcel som navštíviť a Stránka UNESCO s skalnými rytinami, bohužiaľ, autobus, ktorý sa dostal na toto miesto, tam nebol roky. S Uberom by som strávil veľa. Keď som požiadal o informácie, dozvedel som sa, že v regionálnom múzeu bude možnosť zorganizovať výlet, preto ma poslali na pohovor k generálnemu riaditeľovi: „S taxíkom je to príliš ďaleko, s Uberom príliš draho. . Budem vás sprevádzať jedným z mojich spolupracovníkov. " Po pár minútach sme odišli: doprava, čaj, voda, rôzne občerstvenie na ceste a súkromná návšteva archeologického náleziska. Je zbytočné ani len poďakovať: „Sme beduíni, aj keď nás vidíte v týchto elegantných šatách, ste láskaví, keď nám ďakujete, ale pre nás je pohostinnosť povinnosťou“
    • V Dar’ayi, ktorá je na zozname UNESCO na okraji Rijádu, sa veci komplikujú: Nerozumiem, ako sa tam dostať a kde kúpiť lístok. Je to tretíkrát, čo som sa vrátil, ďalších 700 km, ďalších 9 hodín cestovania cez noc, štvrtá nepríjemná noc v autobuse a šiesta vrátane prvých dvoch na letisku, keď nespím v posteli. Pýtam sa, ako môžem vstúpiť, ale: „Nie, dnes bude na návšteve saudská kráľovská rodina, ako aj niektoré zahraničné delegácie, ráno to jednoducho nejde“. Nechám sa odradiť, vidím za bránami ruiny miesta a myslím si, že ich nebudem môcť pozorne obdivovať: prebrala sa únava, možno som si vypýtal príliš veľa zo svojho tela a videl som cieľ tak blízko, ale tak nedosiahnuteľný ma roztopí v dlhom čase jemného plaču. Po chvíli sa ku mne pridáva manažér, ktorý mi hovorí, aby som nebol smutný, dáva mi balenú vodu, vysvetľujem dôvody mojich sĺz a tak ma požiada, aby som si odfotil pas. Po veľmi krátkej dobe: „Vitajte, tu je vaša zásluha!“. Úžasne mu ďakujem, nielen že budem môcť vstúpiť na stránku, ale urobím to aj z hlavných dverí, so svetelnou šou a súkromnou návštevou.
    • Aj na vyššie spomenutej stránke čakám na váš vstup, viem, že vnútri sú reštaurácie a preto sa pýtam, v akom čase budú otvorené. Musím počkať tri hodiny, ale neďaleko je krásny park, teplota bola neskoro na jar, takže sa rozhodnem odpočívať a čakať. Keď príde čas, skúsim vstúpiť znova, ale musíme počkať o niečo dlhšie, tak sa pýtam, kde sa najesť. Na ceste do reštaurácií, na ktoré ma upozornili, začujem, ako ľudia volajú: „Hej, toto je pre teba! Je nám ľúto, že ste čakali a že ste v tejto chvíli ešte nejedli. Dobrú chuť". Už po jedenástykrát som onemel: neúmerné množstvo ryže, kuracieho mäsa, vody a pepsi. Neplatil som ani jeden rial (Saudská mena), všetko ponúkané.

    Kde ste bývali a čo ste zvyčajne jedli?

    Z vlastnej vôle a s pýchou a šialenstvom som sa rozhodol cestovať v noci a ušetriť tak čas na návštevu miest vo dne. Preto som nikdy nespal v žiadnom hoteli. Rovnako ako ostatné krajiny EÚ Arabský polostrovs výnimkou Jemenu, ktorý má svoju vlastnú históriu, je pôvodné obyvateľstvo v priemere bohaté, zatiaľ čo tí, ktorí vykonávajú najskromnejšie zamestnania, sú pakistanskí, indickí a Bangladéš.

    To sa odráža aj v kulinársky návrh s mnohými reštauráciami, ktoré ponúkajú typické jedlá juhovýchodnej Ázie: ryža a kuracie mäso boli moja strava, čaj môj obľúbený nápoj. Okrem alkoholu existujú aj známe nápoje.

    V Rijáde je tiež spravodlivý výber medzi medzinárodnými sieťami reštaurácií. Bolo zaujímavé overiť si v McDonald's rozdelenie medzi rodinami / ženami (rodinná časť) a mužmi (samostatná časť): samostatné vchody a nekomunikujúce vnútorné priestory.

    Ako sa obliekať v Arábii: prijali ste konkrétne oblečenie?

    O oblečení som pochyboval: obliecť sa ako v Taliansku s jediným rozdielom, že v Arábii sú v Džidde letné teploty a vo zvyšku krajiny jarné.

    Alebo nosiť závoj alebo dokonca obliecť šatyabaya (dlhá čierna košeľa, ktorá sa nosí cez oblečenie a necháva nekryté ruky, nohy a hlavu)? Voľba padla na strednú cestu: závoj, ktorý má byť integrovaný, v prípade pohľadov alebo výčitiek, nepriehľadnejším oblečením.

    Nikto ma do ničoho nenútil, nevyzýval ani mi neradil: a
    na rozdiel od Iránu sa turisti môžu obliekať, ako chcú (samozrejme rešpektujúc slušnosť a verejné dekórum). Na konci výletu mi dievča povedalo, že si vážim, že nosím závoj, ale: „Je len na tebe, ako si vyberieš obliekanie!“.

    V priestory vyhradené pre ženy ako napríklad čakáreň na autobusovej stanici „pre ženy“ chránená pred mužskými očami, existuje určitá relaxácia v oblečení: dajú sa odstrániť závoje hlavy a otvoriť aj abaya.

    Poďme sa baviť o ženách: boli ste schopní komunikovať?

    Ako prvé stlačili gombík ženy, s ktorými som mal to potešenie hovoriť. Zvyčajne chodia v skupinách priateľov alebo matky a dcéry alebo s manželom, neradi sa nechajú vyfotografovať. Takmer všetci nosia abáju a majú závoj, dobrá časť má tiež nikáb ktorý ponecháva iba oči nezakryté.

    Čo nám ešte môžete povedať o kultúre a spoločnosti?

    Arábia má veľa historických a malebných miest veľkého záujmu, pamiatky UNESCO, prírodné krásy, mrakodrapy, ako aj sieť autobusových a leteckých spojení medzi hlavnými mestami a úctyhodný návrh hotela. Sú zvyknutí na a náboženský turizmus konštanta, ktorá sa zameriava na Džidda kvôli svojej blízkosti k Mekka. Navyše, v priemere Saudovia cestovali do Európy, poznajú našu realitu.

    Ich láskavosť šla ďaleko za hranice toho, čo som si vedel predstaviť, ako vyplýva z odpovedí v tomto blogu. Či už to bola pomoc, pozvánky na večeru, úsmevy, ponúkané jedlá a jazda taxíkom ako darčeky, všimol som si zvedavosť a radosť z konečného vítania turistov. Osobne som to cítil a zažil na svojej koži: môžem rozprávať a rozprávať o tomto, o tom, čo som videl na vlastné oči.

    Povedzte nám, ak chcete, konkrétnu anekdotu z vašej cesty do Saudskej Arábie

    Po 8 dňoch spánku na letisku alebo v autobuse si chcem posledný oddýchnuť, a tak sa rozhodujem užiť si západ slnka na červené more na nábreží Džiddy a večer ísť na letisko na nočný let, ktorý ma zavezie domov.

    Sedím na lavičke a myslím si, že to more môže byť kdekoľvek, sú to ľudia, ktorí mi pripomínajú, že som v Arábii. Kým som pohltená, pristupuje rodina s matkou a tromi deťmi a pýta sa ma, či si môžu sadnúť. Po chvíli so mnou trinásťročná dcéra začne hovoriť skutočne závistivou angličtinou ... Začíname sa hrať s loptou: dievča, bratia vo veku 9 a 5 rokov, ďalšie dieťa a ja.

    Hovorím ti, že žijem v meste, kde hrá Cristiano Ronaldo, Turín, a pre staršieho brata som sa takmer stal mýtom. Neskôr prídeme k otcovi a matka nechce počuť dôvody: Budem ich hosťom: „Vyberte si, čo chcete jesť, ale platte môjmu manželovi, hm!“. Jeme spolu, nechajú mi, čo zostane, a manžel, ktorý má, bohužiaľ, výrazné zdravotné postihnutie, mi dá peniaze aj na to, aby som sa dostal na letisko.

    Je zbytočné poďakovať a odmietnuť: „Musíte absolvovať dlhú cestu, ale čoskoro budeme doma a na letisku bude veľa stáť jedlo“. Som dojatý a aj teraz, keď píšem, si myslím, že „privítanie a ľudské teplo“ nevyjadrujú všetku vďačnosť tejto rodine.

    Ďalší cieľ?

    Po ceste do Saudskej Arábie by som si prial, aby nasledoval ďalší cieľAlžírsko na Silvestra ma však trápia ťažkosti s vydávaním víz a načasovanie: nedá sa to urobiť prostredníctvom agentúry, ale musíte ísť osobne na referenčný konzulát a musíte mať letový plán, hotelové rezervácie na všetky noci , osvedčenie o pobyte, banková kapacita na preukázanie, že máte počas cesty ekonomické prostriedky sebestačnosti.

    Zanechajte odkaz komunite drinkfromlife a svetu

    Túžba vedieť by mala patriť každému a je najlepším nástrojom, ktorý musíme bojovať proti predsudkom a vopred pripraveným konceptom.
    Som Saudská Arábia, nezabúdam na i ľudské práva popierané, ale dôrazne tvrdím, že ľudia nemajú nijaké spojenie s vládou.

    Bojkotovať krajiny znamená v prvom rade obmedzovať sa, pretože týmto spôsobom sa spoliehame na oči iných, a nie na naše, po druhé preto, že bez cestovného ruchu sú krajiny odsúdené na izoláciu, po tretie preto, že turisti sú zdrojom ekonomických príjmov a okrem toho, že prinášajú určitý ekonomický príjem. : možno by konfrontácia mohla viesť k určitým požiadavkám, pokiaľ ide o slobodu proti vláde.

    Môj cestovateľský príbeh v Saudskej Arábii môže vzbudiť záujem alebo zmeniť myšlienku, ktorú takmer všetci majú voči krajine, ktorá bola donedávna zatvorená pre cestovný ruch, určite to nie je spoločensko-politická esej: Som cestovateľ s otvorenými očami a mysľou a to, čo ma zaujíma najviac sú ľudia a ich príbehy, ich úsmevy, ich pohľad. Rovnaký otvorený a zvedavý pohľad, ktorý sa snažím mať na každej ceste.


    Video: Anglický pilot NATO sa v švajčiarskej kaviarni chválil, ako bombardoval Srbsko